Türkei – Iran
Anruf vom Scheff um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit: Die Reisenden sind schon fast im Iran, müssen nur noch einige Grenzformalitäten abwickeln. Dort ist es 11 Uhr - also 2,5 Stunden später als bei uns. Bei der Chinareise vor zwei Jahren gab es bei den Daheimgebliebenen einige Aufregung, weil der Bus tagelang an der iranischen Grenze zu stehen schien. Dabei waren die Seidenraupen schon längst unterwegs. Es könnte jetzt also auch so sein, dass das GPS-Signal im Iran nicht funktioniert. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.
Sigrid Hofmaier
Plaudereien aus dem Nähkästchen
Liebe Fangemeinde,
unsere BlogschreiberInnen beschreiben Euch die vielen wundervollen Städte und Landschaften, die wir (buchstäblich) erfahren dürfen. Ich plaudere heute ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle Euch, wie wir zusammen leben und was sonst noch alles passieren kann.
Der Bus
Im Prospekt zur Reise ist zu lesen, dass der Bus zur guten Stube wird. Na ja, hab’ ich gedacht, da übertreibt der Scheff wohl ein bisschen. Aber es stimmt: Der Bus ist unsere Wohnstube, unser Schlafwagen, unser Café. Kurz gesagt: Er ist die Konstante in unserem momentanen Nomadenleben. Da gibt’s Diskussionsrunden und Leseecken samt Bücherkiste für die Leseratten. Wir werden liebevollst umsorgt von Ina, sie kocht Kaffee für alle. Biskuits (Mailänderli, von einer Dame zum Abschied in Freiburg an den Bus gebracht, sie waren supergut, Danke!), Konfekt oder Pralinen gibt’s auch dazu. Das häufigste Geräusch im Bus ist „klick“, wenn alle an den Fenstern hängen und fotografieren.
Die Chauffeure
Über unsere beiden Chauffeure Hans-Peter und Stefan können wir nur Lobendes berichten. Sie sind hochprofessionell, fahren ruhig und gekonnt. Wir fühlen uns sicher wie in Abrahams Schoß. Der Bus wird auf jeder Etappe außen und innen geputzt, er glänzt immer im schönsten Ferrari-Rot. Das verlange die Chauffeuren-Ehre, dass ein Bus immer gepflegt auf Reisen gehe, wurde ich aufgeklärt, als ich zu Beginn einmal bemerkte, das störe doch nicht, das bisschen Staub auf dem Auto. Mittlerweile bin ich aber stolz in einem solch sauber glänzenden Auto durch die halbe Welt gefahren zu werden. Kaum halten wir an einer Tankstelle oder Raststätte an, sind wir umringt von Neugierigen, die sich die aufgemalte Route anschauen und dann ungläubig lachen oder den Kopf schütteln, wenn wir erklären, dass wir wirklich diese ganze Strecke fahren werden.
Die Straßen
Bis jetzt waren alle Straßen gut bis sehr gut. Wir sind meist besser und schneller vorangekommen, als der Scheff geglaubt hat. Die Straßen wurden früher und besser ausgebaut, als selbst er es für möglich gehalten hat. Auer in den Großstädten sind wir oft fast alleine unterwegs. Bis jetzt haben wir ein einziges Mal 2 Stunden im Stau gestanden. Der Grund: ein Horror Unfall. Kurz nach Ankara sind sich etliche Lastwagen in die Quere gekommen, darunter ein Tankwagen der wohl explodiert ist. Die Unfallstelle war ein einziger Autofriedhof mit 5 - 6 total ausgebrannten Lkws. Schrecklich!!! Wir waren glücklich und froh, nicht darin verwickelt gewesen zu sein.
Das fahrende Volk
Wie meist auf solchen Reisen, gibt’s auch bei uns einen Damenüberschuss, im Verhältnis etwa 14 zu 10 (das ändert sich auf verschiedenen Etappen). Wenn Ihr nun denkt, es gäbe „Zickenalarm“, muss ich Euch enttäuschen: Bei uns geht’s ganz normal zu. Nach anfänglichem Beschnuppern sind wir in den 10 Tagen, die wir nun unterwegs sind, zu einer Freiburg-Shanghai-Familie zusammengewachsen. Wir haben unsere Mödeli (Macken wäre zu viel gesagt) kennengelernt und akzeptieren sie. Toleranz wird bei uns ganz groß geschrieben. Jedwelche (extrem seltene) Unstimmigkeiten werden sofort aus dem Wege geräumt.
Die Hotels
Da muss ich unserer Reiseleitung ein ganz großes Lob aussprechen. Der Scheff hat uns immer im bestmöglichen Hotel im Zentrum des jeweiligen Ortes untergebracht. Wir können alle Orte zu Fuß erkunden. Dass zuweilen eine Dusche rinnt, eine Lampe nicht brennt, die Heizung nicht an oder nicht abgeschaltet werden kann, nehmen wir grinsend zur Kenntnis, wir sind schließlich im Orient und haben uns alles viel schlimmer vorgestellt. Wir sind aufs Angenehmste überrascht. Apropos Vorurteile: Während dieser Tagen in der Türkei mussten wir unsere Vorurteile von Tag zu Tag revidieren. Die Städte sind sauber und gepflegt, es liegt kein Dreck rum, es stinkt nicht, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit, wir können uns gerne eine Scheibe davon abschneiden. Wirklich armselig ist uns nur das „wilde Kurdistan“ erschienen. Ein großes, weites, karges Hochland, landschaftlich traumhaft, aber halt höchstens zur Viehhaltung zu nutzen. Industrie scheint vollständig zu fehlen und der Tourismus ist praktisch inexistent.
Dies & Das
Da gibt’s diese Dame in unserer Gruppe, die kurz nach 7 Uhr erwachte. Also rasch in die Dusche und in die Kleider. Ein Kontrollblick auf die Uhr zeigt es ist kurz vor 1 Uhr!! Im Halbschlaf und Halbdunkel hat sie den großen mit dem kleinen Zeiger verwechselt. Das Gelächter am Frühstückstisch war groß.
Oder da gibt’s eine Reisegenossin, die in Thessaloniki vor dem Schlafen die Uhr nochmals um eine Stunde vorstellt (der letzte Ouzo war wohl einer zuviel) und darum die Reisegenossin im Zimmer nebenan statt um 7.15Uhr um 6.15 aus dem Tiefschlaf holt, um das Wärmepflaster gegen den Hexenschuss aufzukleben. Es tut ihr jetzt noch leid.
In Istanbul musste ein Ehepaar um das einzige Deckbett kämpfen, Motto: Eine/r friert immer. Dem konnte abgeholfen werden mit einer zweiten Decke für die nächsten beiden Nächte. Im selben Hotel hat eine der Damen wegen der dünnen Decke ganz fürchterlich gefroren, bis sie früh um 5 Uhr dann merkte, dass der vermeintliche Matratzenschoner die Zudecke war. Die letzten 2 Stunden (und folgenden Nächte) hat sie dann mollig warm gebettet das Bett genießen können.
Noch ein Müsterchen gefällig? Wir sind auf der Ausfahrt aus Istanbul, als einer unserer Mitreisenden seinen Pass vermisst. Große Aufregung, Ina telefoniert ins Hotel, ob der Pass noch dort liege. Chauffeur Stefan geht mit ihm im Gepäckraum nachsehen, da ist er auch nicht. Schließich findet sich der Pass in der Brusttasche der Jacke, dort wo er schon immer war, diesmal aber nicht gleich greifbar, weil noch ein Schal dazwischenlag. Die Erleichterung ist enorm…
Und da hätte ich noch eine Hüsli/Klo/WC-Geschichte. Ich gebe es ungern zu: Sie ist mir passiert. Ihr wisst es alle, wir sind im Land der Steh-Schisselis (Steh-Toiletten) und beim letzten Halt vor dem Etappenziel also musste ich ganz dringend (wenn immer möglich schonen wir unser WC im Bus, weil die Entleerung auf unserer Route schwierig ist). Also die Hose, den Bauchladen (mit der gesamten Barschaft) und die Unterhose zusammenhalten und ab in die Hocke. Da habe ich wohl eine Lage zu wenig gehalten und mir so prompt in die eigene Unterhose gepieselt. Im Vorraum musste ich dann alles ausziehen und die Unterhose entsorgen – selbstverständlich unter großem Gelächter meiner Reisegenossinnen. Sie haben mir einen Stehbrünzlikurs empfohlen!! Ich bin am Üben.
Weil wir schon bei den WC-Geschichten gelandet sind: In den großen Raststätten oder Tankstellen gibt’s oft ein WC für Behinderte und da gehen wir wenn möglich hin, da hat’s nämlich eine WC-Schüssel, wie wir sie gewohnt sind. Diese WCs sind immer tipptoppsauber (auch so ein Vorurteil, das wir ablegen konnten). Bei den kleinen Tankstellen oder Beizlein wird’s dann aber stinkig und grauslich.
Zum Schluss noch ein Happy-End-Geschichtlein: Gestern bei Ankunft lag da der Pass unserer Reisegenossin, die sich den Pass mit den Visa nachschicken lassen musste. Normalerweise ist das kein Problem, wer hätte schon gedacht, dass ein Vulkan in Island die gesamte Luftfahrt lahmlegt. Die Luftfahrt läuft wieder und so kam gestern auch der letzte Pass angeflogen. Juhui, die Reise kann für alle weitergehen.
Das wär’s für heute, ich grüße Euch alle ganz herzlich vom Fusse des Ararat, er hat sich uns heute nach dem Frühstück zum ersten Mal gezeigt – eine absolute Wucht.
Heidi Bisang
(Anmerkung der Blogmasterin: Heidi ist Schweizerin und sie hat mich gebeten, die „Helvetismen“ aus ihrem Blogbeitrag zu tilgen. Bis auf zwei hierzulande wirklich unbekannte Begriffe habe ich das nicht getan. Und das ist gut so. Was hätten wir denn im Hochdeutschen so anschaulichen Wörtern wie „Stehbrünzlikurs“ entgegenzusetzen??? Na also! Ich liebe diese Sprache. Und ihr LeserInnen hoffentlich auch ;-).)
Kappadokien – Ostanatolien
21.04. Mittwoch 8. Tag Istanbul – Ürgüp/Kappadokien
Das Wetter ist einfach lausig. Regen und Affenkälte. Von der interessanten Tuffsteinlandschaft sehen wir erst mal nichts. Aber das Hotel ist bezaubernd. Wir wohnen um einen Innenhof mit Schwimmbad herum, und unter den Arkaden, die vor unseren Zimmern sind, kann man sogar regensicher sitzen. Das wieder mehrgängige (und uns langsam überfordernde) Abendessen findet in dem Hotelrestaurant statt, das den Gewölben der in den Fels gehauenen Wohnungen nachempfunden ist, sehr geschmackvoll nur mit Teppichen geschmückt, Feuer im Kamin usw.
22.04. Donnerstag 9. Tag Kappadokien
Das Wetter immer noch unsicher, aber es klart auf, und wir erleben nun diese phantastische Landschaft. Wie die zustande gekommen ist, könnt ihr ergoogeln. Als erstes besichtigen wir eine der unterirdischen Städte. Hier fanden im 11. und 12. Jahrhundert Tausende von verfolgten Christen Schutz. Die Stadt, die wir besichtigten, ging 6 Stockwerke in die Tiefe, von denen ich allerdings nur die ersten zwei sehen konnte. Danach wurde es zu steil. Winzige Kammern, ein ausgeklügeltes Belüftungssystem mit Schächten, die nach oben gehen, Brunnen, die mehrere hundert Meter tief sind, winzige Kammern, in denen ich gerade noch stehen konnte, alles in den Stein gehauen! Aber wir erfuhren, dass die Leute damals keineswegs kleiner waren als wir heute: aus Skelettfunden weiß man, dass sie z.T. 1,80 m groß waren, also sich oft bücken mussten, genauso wie wir, wenn wir durch einen der Tunnel ins nächste Stockwerk klettern mussten. Diejenigen, die tiefer gegangen sind, erzählten, dass sie z.T. hätten kriechen müssen. In dieser Stadt konnten sich bis zu 4000 Menschen (!) verstecken und, da sie dort Vorräte gelagert und auch Zugang zu Wasser hatten, eine Weile überleben. Der Zugangstunnel konnte durch einen einzigen Stein so verschlossen werden, dass er von außen nicht zu öffnen war. Solche Städte gibt es mehrere, sie sind durch unterirdische Tunnel miteinander verbunden, von denen der längste, den man gefunden hat, 25 km lang ist! Diese Städte wurden meist im Winter gegraben, weil dann der Aushub durch Schnee verdeckt und daher vom Feind nicht entdeckt werden konnte.
Bis heute werden diese in den Bimsstein gehauenen Höhlen als Lagerungsstätten für Kartoffeln, Obst und Gemüse genutzt, denn die im Winter wie im Sommer konstante Temperatur von etwa 12° sorgt für eine lange Haltbarkeit. Bis heute gibt es auch noch bewohnte Wohnungen, die wenigstens zum Teil in den Fels gehauen sind.
Am Nachmittag wagten sich einige auf die Wanderung, denn das Wetter schien zwar bewölkt, aber stabil. Pustekuchen: ganz am Schluss gerieten sie doch noch in den Hagel-schauer, den wir im Hotel ungläubig aufs Schwimmbad niedergehen sahen. Aber wenigstens saßen wir im Trockenen.
Am nächsten Tag – endlich schien die Sonne, auch wenn es noch immer ziemlich kalt war – fuhren wir nach Göreme und besichtigten in den Fels gehauene Kirchen mit wunderbar erhaltenen Fresken aus dem 11. und 12. Jahrhundert.
23.04. Freitag 10. Tag Ürgüp – Sivas
Ihr seht schon, die Reihenfolge der Dinge ändert sich manchmal, in diesem Fall wetterbedingt. Und meine Fähigkeit, ausführliche Berichte zu schreiben, ändert sich auch. Denn mindestens bei uns Älteren (der älteste ist 79 Jahre alt!) stellen sich langsam Ermüdungserscheinungen ein. Die Reise ist doch recht anstrengend, auch wenn der Bus wirklich komfortabel ist, aber die langen Fahrten und die unglaubliche Menge an neuen Eindrücken, die zu verarbeiten man kaum Zeit findet, fordern ihren Tribut. Man will abends nur noch alle Viere von sich strecken und nicht mehr am Laptop sitzen. Während ich dies alles schreibe, sitze ich bereits in Dogubeyazit, während die anderen auf ihrer Wanderung zum Ishak-Pascha-Palast sind, und ich bin sicher, dass ich vieles aus den vergangenen Tagen, die ich hier beschreibe, bereits wieder vergessen habe. Ich kann nicht versprechen, dass ich meine Berichterstattung aufrechterhalten kann.
24.04. Samstag 11. Tag Sivas – Dogubeyazit
Wunderbares Wetter! Wir fuhren durch Hochebenen zwischen Dreitausendern und über mehrere Pässe, die 2200 und 2300 m hoch sind und freuten uns schon auf den ersten Blick zum fast 5200 Meter hohen Ararat. Aber dann fing es doch wieder an zu regnen, und auch am nächsten Morgen war das Wetter noch trüb. Die kurdischen Dörfer an der Strecke unglaublich armselig, einstöckige winzige Gebäude mit Fenstern die geschätzte 50 cm breit und hoch sind, die Häuser gedeckt mit Plastikplanen, die von Autoreifen beschwert werden, aber jedes hat ein Fernseh-Schüssel! Wahrscheinlich das einzige Vergnügen im harten Leben der Menschen hier.
25.04. Sonntag 12. Tag Dogubeyazit
Gegen 10 Uhr klarte es doch auf, und wir konnten den Ararat sehen, der über den Wolken zu schweben scheint. Und morgen früh müssen wir schon um 6 Uhr losfahren!!! Keine Ahnung, wann ich wieder ins Internet komme, also dies erstmal bis dann....
Barbara Volhard
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Istanbul
Also Istanbul. Eine Riesenstadt mit offiziell ca. 12 Mio Einwohnern, tatsächlich wahrscheinlich eher 15 Mio, denn sie wächst unaufhörlich wegen der Landflucht und dehnt sich etwa 150 km weit aus. Wenn man sich ihr nähert, sieht man vor allem endlose Viertel von Hochhäusern, aber auch Industriegebiete, die – ähnlich wie bei uns im Mittelalter – noch ganz nach Gewerben sortiert sind. Also Gebiete, in denen nur Eisen verarbeitet wird oder nur Autoreifen usw.
Natürlich lief nicht alles, wie in der Reisebeschreibung vorgesehen. Aber darauf waren wir alle mental vorbereitet, bei einer solch abenteuerlichen Reise KANN einfach nicht alles nach Programm ablaufen. Schön war, dass niemand daran Anstoß nahm, die Stimmung blieb ausgezeichnet.
Wir kamen nach abenteuerlichen Fahrkunststücken HP Christophs durch engste und vollgestellte Gässlein und noch engere Kurven in unserem Hotel an: eine Reihe von antiken, restaurierten Holzhäusern, die in einer kleinen Gasse liegen, die den Topkapi Palast von der Hagia Sophia trennt. Mittendrinner geht’s nicht. Innen mit altem Mobiliar (Messingbetten) und mit schönen Teppichen ausgestattet. Der Blick aus dem Fenster geht über die Türme und Türmchen mit goldglänzenden Spitzen des Topkapi Palasts, die Minarette der Hagia Sophia bis zum Goldenen Horn, der Meeresbucht in der Ferne. Wunderschön. Allerdings: Die Schiebefenster lassen sich nicht so recht hochschieben, davor sind nochmal hölzerne Gitter, damit der muslimische Mann die muslimische Frau dahinter aber auch ganz bestimmt nicht zu sehen bekommt, und wenn man die hochschiebt, dann bleiben sie vielleicht für einen Moment oben, knallen aber dann herunter. Und wenn du dann deinen Kopf rausgestreckt hast, dann kriegst du das Ganze in den Nacken. Das passierte Inge, sie musste ins Krankenhaus, an Ober- und Unterlippe genäht werden, und unser Programm wurde halt ein wenig geändert.
Zunächst gab es ein opulentes Abendessen mit fünf Gängen in einem riesigen Gewölbe aus dem 6. Jahrhundert. Interessantes Mauerwerk: sehr dünne bzw. schmale, sehr lange Ziegel mit einer erstaunlich dicken Mörtelschicht dazwischen, d.h. der Mörtel ist etwa so dick wie die Ziegel. Das Ganze etwa zwei Stockwerke hoch, aber das kleinteilige Mauerwerk sorgt dafür, dass die Sache ausgesprochen elegant aussieht und nicht so klobig, wie wir alte Gemäuer kennen.
Am nächsten Tag bekamen wir einen Führer, der zwar sehr viel wusste, uns aber auch mit diesem Wissen, vor allem Jahreszahlen, zudonnerte, sodass ich jetzt fast nichts mehr weiß von dem vielen, das er uns erzählte. Außerdem hat er seine Verachtung vor allem der weiblichen Reisenden nicht verbergen können, sodass ich (und nicht nur ich) nicht allzugut auf ihn zu sprechen bin. Jedenfalls führte er uns durch den Topkapi-Palast, der zu meiner Überraschung keineswegs nur ein Palast ist, sondern ein riesiges Gelände von der Größe Monacos mit vielen Gebäuden drin, darunter die Irina-Moschee, ein Küchengebäude, in dem einst für Tausende gekocht wurde, ehemalige Regierungsgebäude, Krankenhaus, Schatzkammer usw. - heute natürlich alles Museum. Denn ursprünglich war der Palast eine Art Stadt in der Stadt, ein Regierungsbezirk, der tatsächlich auch Tausende beherbergte. Um hineinzukommen musste man wie im Flughafen durch einen Security-Check mit Gepäck- und Körperkontrolle, und natürlich piepste das Ding, als ich mit meinen Krücken da hindurchging. Danach aber öffnete sich ein wunderschöner Park, in dem vor allem Tausende von Tulpen und Pfingstrosen blühten und an dessen Ende nach endlosem Marsch man einen Blick über den Bosporus nach Asien hin hatte. Im Übrigen fand dort auch gerade die Ausstellung des Moskauer Zarenschatzes statt, den wir ebenfalls besichtigen konnten.
Am Nachmittag ging es nach Eyüp, mit einer Moschee, die bis heute Wallfahrtsort ist und mit dem ältesten Friedhof der Stadt. Wir durften in die Moschee, die Frauen natürlich mit Kopftuch. Aber nix von den Bildern, die man aus dem Fernsehen so kennt mit hunderten von Schuhen vor der Moschee. Das wird heute äußerst modern gehandhabt. Man muss zwar seine Schuhe ausziehen und wandelt dann in Strümpfen auf Teppichen, aber man trägt seine Schuhe in einer Plastiktüte mit sich, die einem zur Verfügung gestellt wird und die man hinterher wieder abgibt. Drinnen sitzen reihenweise Frauen, z.T. mit Babies auf dem Schoß und beten. Man schleicht an ihnen vorbei und geniert sich.
Ein riesiger Friedhof, der sich einen ganzen Berg hoch zieht, wo Leute sich aber bis heute begraben lassen können. Statt Kreuzen gibt es Grabstelen, denen man nicht nur ansieht, ob hier ein Mann oder eine Frau begraben ist, sondern auch, welchen Beruf oder Rang der Mann gehabt hat (Frauen hatten „natürlich“ weder das eine noch das andere). Der ganze Bereich war wohl mal ein Kloster. Kloster, so lernten wir, sind orientalische Gründungen, die von den Christen später zwar übernommen wurden, aber in ihrem Charakter verändert. Ein orientalisches Kloster ist für jeden offen. Es besteht aus einer Moschee, einem Altersheim, einem Waisenhaus, einer Armenküche und einer Schule. Es ist also eher eine soziale Einrichtung. Bis heute, so erklärte uns unser Führer, seien die Altersheime solcher Einrich-tungen nicht überfüllt, weil -wie er süffisant anzumerken hatte - muslimische Familien ihre Alten selbst pflegten, was ja wir Europäerinnen nicht täten. Unsere Proteste ließen ihn kalt. Aber wir durften noch das Gebäude einer Armenküche besichtigen.
Danach hatten wir "frei". Ich lief noch ein bisschen herum um die Hagia Sophia und die blaue Moschee (beide besichtigten wir am nächsten Tag mit einem viel netteren und genau so klugen Führer) und machte Fotos. Das hätte ich nicht tun sollen. Denn abends fing mein Knie an zu mosern, ich konnte vor Schmerzen kaum schlafen und musste mich am nächsten Tag früher von der Führung abseilen, um mich hinsetzen zu können. Inzwischen laufe ich nur noch dann, wenn ich sonst etwas Wichtiges verpassen würde, einfach so Herumlaufen ist nicht mehr. So komme ich aber auch in den Genuss, manches beobachten zu können, was mir sonst vielleicht entgangen wäre.
Zum Beispiel der Ruf des Muezzin. Also nicht dass der mir sonst entgangen wäre, dem entgeht niemand! Vor allem zu gewissen Zeiten nicht, denn das geht nicht nach der Uhr, sondern der erste Ruf am Morgen findet statt zu der Zeit, „zu der man einen weißen nicht von einem schwarzen Faden unterscheiden kann“ (erklärte uns HP), also etwa zwischen halb vier und vier Uhr. Nun pflege ich von schweren Gewittern mit Blitz und Donner nicht aufzuwachen, aber der Muezzin ruft nicht nur, sondern hat unglückseligerweise auch ein Mikrofon samt Lautsprecher und Verstärker zur Verfügung, kurz, er ruft nicht, er dröhnt. Das kann Tote erwecken, vor allem, wenn du direkt neben dem Minarett wohnst! Da ich aber nun zum Sitzen verdammt war, hatte ich mir ein Café zwischen der Hagia Sophia und der blauen Moschee (Sultan-Ahmed-Moschee) ausgesucht. Dann fing so gegen 5 Uhr nachmittags der Muezzin der Hagia Sophia an zu singen. Sehr, sehr laut. Einige Minuten später gesellte sich der von der Blauen Moschee hinzu. Jetzt erwartete ich eigentlich eine Kakophonie, aber nein: Es entspann sich ein durchaus melodiöses Duett zwischen den beiden, nach einer Weile kam noch ein Dritter von etwas ferner dazu, und ich bekam ein veritables Konzert. Erstaunlich, es scheint, sie singen alle in der gleichen Tonlage, wodurch die Sache durchaus harmonisch wird. Aber laut, laut!!! Nun sollte man denken, jetzt springen alle auf und rennen in die Moschee oder knien wenigstens auf einem Teppich nieder und beten, aber nichts dergleichen. Alle im Café bleiben seelenruhig sitzen, andere drumherum gehen weiter ihren Geschäften nach, niemand kümmert sich. Merkwürdig.
Genug für heute. Mein Rücken tut weh. Dabei sind wir schon in Kappadokien.
Barbara Volhard
Grounded
Liebe Fans von Reisen mit Bodenhaftung,
die vulkanisch erzwungene Ruhe im Himmel gibt den Medien Gelegenheit, sich um Reisen mit Bodenhaftung zu kümmern. So fand sich in der gestrigen "taz" ein interessantes Interview mit dem preisgekrönten US-Reiseschriftsteller und Kolumnist Seth Stevenson, der ein Buch mit dem Titel "Grounded" geschrieben hat. Er hat auf seiner sechsmonatigen Weltumrundung ohne jeglichen Flieger die Erfahrung gemacht, dass es "lustiger und interessanter" ist, langsam unterwegs zu sein und "dass wir alle gar nicht so verschieden sind"...
Danke an die taz, dass ich den Link hier angeben darf: http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2010/04/21/a0058
Gute Nacht von Freiburg nach Anatolien wünscht Blogmasterin Sigrid Hofmaier
Thessaloniki – Istanbul
18.04. Sonntag 5. Tag Thessaloniki – Istanbul
Zunächst Fahrt an der Ägäis entlang, in der Ferne Blick auf Athos, wo das berühmte Kloster ist, in das Frauen nicht hineindürfen. Später, etwa eine Stunde vor der türkischen Grenze Fahrt durch Thrakien, wo noch eine Minderheit türkischstämmiger Griechen lebt, einträchtig mit den griechischstämmigen. Man sieht Dörfer, in denen der Kirchturm gleich neben dem Minarett steht.
Hier ist mal ein Wort über unsere ausgezeichnete Reiseleitung angebracht: Hans-Peter Christoph und Ina Jander. Ina ist mir schon aufgefallen wegen ihrer unglaublich durchdachten Reisevorbereitung für uns alle. Nicht nur die Besorgung der Visa mit Hindernissen, die sie alle irgendwie wundersam beiseite räumt, auch unsere Information mit genauesten Informationen über Geld, Klima, Kleidung, Sitten und Gebräuche in den Ländern, die wir besuchen werden, nebst einer ausführlichen Literaturliste, die sowohl Reiseliteratur als auch Belletristik enthält, lassen sich sehen. Auch unterwegs ist sie die liebevolle und gute Seele des Ganzen, hat für alle ein Ohr, kümmert sich in rührender Weise um Einzelwünsche oder -bedürfnisse. Hans-Peter ist der Chef des Reisebüros Avanti, das solche Busreisen organisiert. Er fährt selbst den Bus, und darin ist er ein wahrer Künstler. Mit traumwandlerischer Sicherheit manövriert er dieses Ungetüm durch Engpässe, durch die ich mich nicht einmal mit dem PKW trauen würde. Dann hängen wir alle an den Fenstern rechts und links: nur 2 bis 3 cm Abstand, da MUSS es doch zu Schrammen kommen. Aber nein, während wir den Atem anhalten, fährt er seelenruhig auch um Kurven, um die so ein Bus doch niemals kommen kann!
Das ist aber nicht alles: er ist nicht nur ein profunder Kenner der griechischen Geschichte und Mythologie, über die er uns unterwegs auch in Kenntnis setzt, sondern auch der Gegenwart und von Land und Leuten. Wir lernen Empörendes darüber, wie das Folgende: Da gibt es in Pylos einen reichen Fatzke, der es sich in den Kopf gesetzt hat, in dieser ökologisch hochsensiblen Gegend mit großem Wassermangel ausgerechnet einen Golfplatz zu bauen. Er kauft also so viele Grundstücke auf, wie er kann, aber einige der alteingesessenen Bauern weigern sich, zu verkaufen. Daraufhin beantragt er bei der EU nicht nur Fördermittel, sondern lässt das ganze auch noch als touristisch wertvolles Wirtschaftsprojekt erklären. Nun können diese Bauern enteignet werden, und die Wasserverschwendung, die ein Golfplatz und Touristenströme nach sich ziehen, wird diese einstmals wunderschöne Gegend versteppen lassen.
Das Passieren der Grenze in die Türkei ging zügig vonstatten, und langsam wandelte sich die gebirgige Landschaft in eine saftig grüne, leicht hügelige Landschaft mit den obligaten gelbblühenden Rapsfeldern. Aber manchmal stehen da mittendrin - und keineswegs etwa als Ausweitungen existierender Ortschaften - 20 bis 30 neue Häuser, mindestens sechsstöckig, ähnlich Landwasser, als es noch neu war. Ringsum nichts als Felder und Wiesen. HP erklärt: 65 Prozent der türkischen Bevölkerung sind unter 21 Jahren, und sie wächst. Da braucht es neue Ortschaften. Und die werden dann eben einfach mitten in die Pampa gesetzt. Abends um 7 kamen wir dann an unserem Hotel in Istanbul an. Aber dazu später.
Barbara Volhard
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Alles gut – fast…
14.April
Heute Abend hatte ich noch 30 Gäste da. Es war sehr schön. Vor allem weil Sonja und die beiden Jungs da waren.
15. April
Bin schon um 5 Uhr aufgestanden, habe den Müll nach unten gebracht usw. Um 7 Uhr holt mich Ingeborg ab und wir sind bei den Ersten, die am Konzerthaus eintreffen.Ein großes Abschiedsprotokoll. Dallmann war auch da. Monika, Rosemarie und Ingeborg. Hans-Peter, der Scheff, erklärt uns den Bus. Viele gute Dinge beschützen uns, so zwei Christophorus-Bilder, Glücksbringer aus China, Ikonen, eine Gebetskette aus Tibet, aus der Türkei ein Talisman und ein Stoff-Koala-Bär, der festgeklebt hinter dem Reiseleiter seinen Platz hat. Wir werden mit Kaffee verwöhnt. Kurzweilige Fahrt, keine Staus. Kurzer Bummel in Venedig, danach Abendessen. Müde…
16. April
Nach dem Frühstück bummeln wir zur Rialtobrücke und zum Markusplatz. Hier wird viel gebaut und restauriert. Es sind unglaublich viele Menschen da, aber wir können einen schönen Blick zum Meer genießen. Auschecken und zum Bus. Suche verzweifelt, verzweifelt nach meinem Fotoapparat. Er findet sich im Rucksack. Gottseidank! Es geht zum Hafen und wir begeben uns an Bord.
Am Nachmittag Treffen auf Deck zu einem Umtrunk und Kuchen. Wir fahren an der großartigen Kulisse Venedigs vorbei und erreichen das offene Meer. Es ist warm.
17. April
Das Meer blieb ruhig. Pünktlich erreichen wir den Hafen in Igoumenitsa und besteigen wieder unseren Bus. Das Wechseln der Plätze macht noch kleine Probleme, die wir aber gut meistern. In froher Stimmung verlassen wir das Schiff und fahren in die Berge. Die Landschaft ist herrlich. Und wir kommen schnell voran. Unterwegs besuchen wir einen alten Tempel. Schöne Blumen, Wind... Thessaloniki ist laut Wir sind zwei Stunden früher da als geplant und haben so Zeit noch ans Meer zu gehen.
18. April
Heute ist wieder großer Fahrtag. Ziel: Istanbul.
Auf der Autobahn ist kaum etwas los, Sonntag. Gleichmäßig kommen wir voran. An der Grenze geht alles schnell und problemlos. Der Scheff sagt uns auch immer, was wir zu tun haben. Wo und wie wir die Pässe zeigen müssen. Nach einer Stärkung geht es weiter. Wir hören ganz interessante Dinge über Oliven. Es wird uns nicht langweilig, auch weil wir gut mit Kaffee und Plätzchen, griechischer Musik verwöhnt werden.
Die große Stadt kündigt sich schon bald an. 150 km Länge haben beide Teile der Stadt. Ungeheure Hochhäuser stehen in den Himmel, soweit das Auge reicht. 15 Millionen Menschen leben hier. Die Straßen werden enger und dann sehen wir die große Brücke, den Topkapi-Palast und die Blaue Moschee. Der Bus wird vom Scheff durch eine enge steile Straße gelenkt. Oben auf dem Platz, wo Busse verboten sind, fährt er weiter, bis ein Uniformierter ihn anhält und unter keinen Umständen weiterfahren lassen will. Wir bleiben im Bus, werden von vielen Menschen umringt, die nicht glauben können, dass wir nach Shanghai fahren.
HP hat den Hotel-Manager geholt, der zunächst an der Situation nichts ändern kann. Der Bus soll eine andere Wegstrecke nehmen. Doch HP wehrt sich vehement, denn er ist bei der Peking-Reise dort unter einer Brücke gestrandet. Anatoli, der Monteur, benötigte damals 2 Stunden um den Bus wieder flott zu machen.
Endlich, wir können los! Alle sind zufrieden. Und in Millimeter-Arbeit parkt HP den Bus an der Mauer des Topkapi Palastes. Eine wunderschöne alte Hotelanlage. Die Holzhäuschen wurden sehr gut restauriert - sogar so gut, dass Inge noch ihr blaues Wunder damit erleben wird…
Wir beziehen die Zimmer. Ich wohne in der 2. Etage und kann es kaum erwarten, auf die Straße zu schauen, schiebe das Holzgitter nach oben - im Glauben, dass das Fenster oben bleibt. Mein Kopf ist draußen und wie ein Fallbeil kommt das Fenster heruntergerasselt und trifft auf meinen Hinterkopf. Meine linke Gesichtshälfte wird auf den Rahmen gedrückt und ich liege benommen am Boden. Es blutet. Ich laufe zu Waltrun und da kommt auch Jürgen aus seinem Zimmer. Beide sind sehr besorgt, Jürgen ist die Ruhe selbst. Plötzlich sind viele Menschen in meinem Zimmer. Sie rufen den Rettungswagen und ich werde in das deutsche Krankenhaus gebracht. Die Fahrt dorthin ist eine Höllenfahrt. Mit großer Geschwindigkeit rasen sie über die Poller, dass ich denke, wenn ich noch keine Gehirnerschütterung habe, dann bestimmt jetzt. Plötzlich steht der Wagen still, um sich dann um 45 Grad zu drehen und wieder loszusausen. Der Bauchgurt ist für eine Person von 100 kg ausgelegt, halten würde der mich nicht. Ina und Waltrun begleiten mich und das tut mir sehr gut. Ich bin so froh, dass ich nicht alleine bin! Personalien angeben, Englisch sprechen - all das machen die beiden perfekt. Zum Glück stellt sich heraus, dass es nichts Ernsthaftes ist. Die Ober- und Unterlippe müssen genäht werden und über Nacht muss ich in der Klinik bleiben. Ina telefoniert mit der Versicherung: alles im grünen Bereich. Auch am nächsten Tag ist Ina schon am Vormittag bei mir und mit ihr der Hotel-Manager, der auch am Abend mit im Krankenhaus war. Hurra, um 12 Uhr können wir das Krankenhaus verlassen. Inge mit einer dicken Lippe und einem blauen Auge. Der Hotel-Manager lädt Ina und mich zum Essen ein und Inge ist glücklich, dass alles so gut ausgegangen ist. Jeder in der Gruppe ist froh, dass Inge wieder da ist und am Abend lacht sie auch wieder.
Inge Stagneth
Von Freiburg nach Istanbul
Es regnet, als ich am frühen Morgen vom Muezzin geweckt werde, der zum ersten Morgengebet ruft. Durch den Dunst fällt mein Blick auf die Hagia Sophia, die sich so nah und gewaltig vor unserem Hotel erhebt, als ob ich in Freiburg von der Stadtbibliothek auf das Münster schauen würde. Drei Tage sind wir hier in den stilvollen Ayasofia Konaklari untergebracht, wo wir immer wohnen bei unseren Reisen nach Istanbul. Es handelt sich um ein Ensemble von unter Denkmalschutz stehenden historischen Holzhäusern, welche die kleine kopfsteingepflasterte Sogukcesme Caddesi säumen, die zwischen Hagia Sophia und Topkapi Palast verläuft.
Gestern noch hatten wir - wie die Tage seit der Abreise in Freiburg - herrlich sonniges Frühlingswetter. Überhaupt, die Abreise! Danke Euch allen, die sich Zeit nehmen konnten, um uns eine gute Reise zu wünschen, genauso wie denjenigen, die uns per Email, SMS und guten Gedanken einen guten, stress- und störungsfreien Verlauf der Reise wünschten! Der Start war aufregend und rührend - und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir uns alle im Sommer gesund wiedersehen können.
Hier ein kurzer Abriss der vergangenen Tage: In Neuenburg und in Basel hatten wir weitere Zustiege, in Neuenkirch bei Luzern gab es die erste Pause, eine weitere in Bellinzona, und dann waren wir schon in Italien, um einen ersten, richtigen Cappuccino zu trinken! Ankunft in Venedig war pünktlich wie geplant um 18 Uhr. Direkt vis-à-vis vom Hotel am Campo dei Tolentini – in der "besten Kneipe von Venedig" (so die Aussage von Lieni, einem unsere lebenserfahrenen Mitreisenden aus der Schweiz), sie heißt "Bacareto da Lele" – gab es den Apéro! Ich würde sagen: Der Lieni untertreibt sogar noch. Ehrlich!
Am nächsten Morgen unternahmen wir einen kleinen Rundgang zum Markusplatz, und genau in dem Moment, als wir uns der Gondelanlegestelle am Markusplatz näherten, fuhr unsere "Europa Palace" der Minoan Line vorbei in den Hafen, wo sie uns ein paar Stunden später aufnahm. Die Überfahrt nach Igoumenitsa in Nordgriechenland war ruhig - sehr ruhig, so wie sich unsere Überfahrten nach Griechenland fast immer gestalten. Eine Nacht an Bord...
Schon gegen zwölf, also ganz pünktlich nach Fahrplan, saßen wir wieder im Bus. In Dodona, eine gute Stunde später, suchten wir das älteste Zeusheiligtum auf, um uns wie die Alten aus dem Rauschen der Eiche die Zukunft weissagen zu lassen... Ich gebe zu, der Kaffee war genauso wichtig. Auf der mittlerweile fertiggestellten neuen Autobahn, die hier Egnatia Odos heißt und entlang der alten Verbindungsstraße von Byzanz nach Rom, der Via Egnatia, ging es quer durch den Balkan. Viel, viel schneller als ich gedacht hatte, ging es! Vor einem halben Jahr noch hatte ich auf der alten Landstraße gute zwei Stunden mehr gebraucht. So trafen wir in Thessaloniki so früh ein, dass wir erstens noch ein kleine Runde durch die Stadt drehen konnten, und zweitens viel Zeit hatten, uns bei einem Ouzo vor dem Abendessen ein bisschen näher kennenzulernen.
Die Einreise in die Türkei am Tage darauf verlief problemlos - schwierig war es dagegen, in Istanbul zum Hotel im historischen Zentrum zu kommen, da die Straßen, die ich früher befahren konnte, teilweise gesperrt waren und es großer Überredungskünste bedurfte, bis uns die Polizei schließlich - gegen alle Vorschriften - die letzten Meter zum Hotel passieren ließ.
Gestern besuchten wir den Topkapi Palast, neben dessen Eingang der Bus die meiste Zeit unter den Augen der schwer bewaffneten Palastwache parkte. Danach fuhren wir hinaus in den Stadtteil Eyüp. Die Eyüp-Moschee – letzte Ruhestätte von Mohammeds Fahnenträger - ist der wichtigste muslimische Wallfahrtsort Istanbuls und der Türkei. Oberhalb der Moschee, am Hügel von Eyüp, der auch ein großer Begräbnisplatz der Stadt ist, fanden wir den Aussichtspunkt über das Goldene Horn, an dem der Schriftsteller Pierre Loti vor rund hundert Jahren viele Stunden der Muße verbrachte - sowie ein Teehaus für eine Pause.
Egal, wo wir mit dem Bus auftauchen, immer werden wir gefragt, wann wir zurück nach Deutschland fahren und ob wir noch ein Plätzchen frei hätten! Ob wir uns durch die engen Gassen Sultanahmets quälen, bei der Galatabrücke an einer roten Ampel zum Stehen kommen oder am Markplatz warten: Immer kommen Menschen auf uns zu, halten uns an, klopfen an die Tür: Sie alle wären froh, sie könnten mitfahren - nicht nach Shanghai, sondern nach Deutschland, in die Schweiz, nach Frankreich oder Italien. Bis zu 500 Euro werden derzeit bezahlt für einen Platz in einem Bus von hier nach Deutschland: Nichts geht mehr, weder nach Westen noch nach Norden. Nicht mehr ausgelacht wird man derzeit als mit dem Bus Reisender - sondern beneidet!
Vorgestern Abend - nach unserer Ankunft - haben wir uns noch Sorgen gemacht, mittlerweile geht es uns aber wieder gut: Eine Reiseteilnehmerin hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen, als sie das Fenster ihre Zimmers öffnete und hatte die Nacht zur Kontrolle im Krankenhaus verbringen müssen. Aber alles ist gut und es besteht keinerlei Grund mehr zur Sorge! Sie ist wohlauf und macht wieder alles mit. Heute Morgen haben wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Umgebung des Hotels besichtigt, das Hippodrom, die Sultanahmet (blaue) Moschee, die Hagia Sophia und die Zisternen von Istanbul, der Nachmittag ist frei, und der Regen hat aufgehört, es ist trocken und warm. Die Stimmung in der Gruppe ist bestens - und morgen fahren wir weiter nach Kappadokien...
Viele Grüße
Hans-Peter Christoph
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Die Welt ist viel zu schön, um darüber hinwegzufliegen…
... und für Busse sind isländische Vulkane allenfalls als Reiseziel interessant! In Lissabon, wo Frau Merkel zwangsübernachten musste, haben wir vor sechs Wochen entspannte Avanti-Tage erlebt. Ob Angie mal im roten Bus sitzen wird? Sicher!!!
Es gibt Neuigkeiten im Blog: Der Menüpunkt "Aus der Presse" führt zu interessanten Artikeln der deutschen Medien. Zum Beispiel zum Beitrag der "Süddeutschen Zeitung" vom 15. April über das große Abenteuer und speziell über Wolfram Goslich, der bereits die Peking-Tour 2008 begleitet hat. In der rechten Leiste dieser Seite können die daheimgebliebenen Fans virtuell mitfahren: Heute von Thessaloniki nach Istanbul. Gute Fahrt, ihr Busnomaden!
Sigrid Hofmaier
Jetzt sind sie weg!
Als die Busdampferhupe ertönte, war klar: Jetzt sind sie weg! "Avanti Shanghai" startete fast pünktlich am Freiburger Konzerthaus. Verabschiedet von vielen Fans, Presse, Funk & TV - wie dieser Beitrag vom TV Südbaden:
httpv://www.youtube.com/watch?v=vALDpbx-yOQ
Mit Tränchen, Liedchen, Abschiedsgeschenken.
Reisende soll man nicht aufhalten - und wir können sie sogar begleiten. Via GPS und Reiseblog hier auf dieser Welle. Nicht mitreisend, aber hoffentlich mitreißend!
Sigrid Hofmaier
Blogmasterin Avanti Shanghai
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